Les vêtements sont comme un langage que chacun adapte selon le pays, l'époque, les besoins, les moyens ou l'envie. Cet album propose un tour du monde de l'habillement.

Qui n'a pas constaté l'ahurissante propagation du voilement, là où on ne le voyait plus, mais aussi là où on ne l'avait jamais vu ? Pourquoi, comment ce phénomène, qui nous dérange, nous laisse perplexes et impuissants, a-t-il conquis le monde ? La journaliste Chantal de Rudder s'est attelée à en chercher la signification, en retracer la genèse, forte d'un long passé de reportages et d'enquêtes qui lui ont fait parcourir la planète. Théocraties en perte de vitesse vs États multiculturalistes, Orient ou Occident, elle nous infiltre au cœur de pays emblématiques d'une pratique devenue commune, à un tournant de l'histoire. En Iran, premier pays à avoir fait du voile une obligation légale – il fut inscrit dans la loi en 1979 –, des femmes arrachent aujourd'hui leur tchador, autrefois symbole d'une révolution qui changea la face du monde ; en Arabie, qui dépensa sans compter pour exporter son islam rigoriste sur toute la planète, les Saoudiennes ont le droit de conduire, de travailler, de porter le voile « à la cool » : vérité ou leurre ? Pourquoi le Danemark, démocratie tolérante sans passé colonial ni conflit avec des États musulmans, est-il le pays des caricatures de Mahomet et un avant-poste du combat contre l'islamisme ? Comment la Belgique, petit royaume prônant la « laïcité pluraliste », est-elle devenue, au fil des décennies, la matrice du terrorisme islamiste sur le vieux continent européen ignorant et cupide ? Et que dire de ces pays occidentaux, États-Unis en tête, où fleurit le courant islamiste décolonial diabolisant l'universalisme des Lumières, dénoncé comme raciste et destructeur ? Derrière le voile, se cachent luttes et chaos de l'histoire contemporaine. Ce bout de tissu raconte les rapports difficiles entre les religions, entre les cultures, entre les sexes, entre les êtres humains…  

Une analyse historique de la tenue rayée, du Moyen Age au XXe siècle. Elle montre comment chaque époque a produit des codes symboliques et des usages sociaux, et s'interroge sur les rapports entre le visuel et le social, en insistant sur les groupes sociaux en marge de la société. ©Electre 2021

Le troisième volume du Guide illustré du Japon traditionnel se présente, comme les deux précédents, sous la forme d'un lexique dont chaque entrée est accompagnée d'une image en couleurs et d'explications détaillées. Et il se compose de deux parties. La première traite du vêtement. Elle contient quantité d'informations sur le kimono, en particulier sa structure, les différentes façons dont il se décline, et les accessoires divers et variés qui vont avec : ceintures, chaussures, sacs et autres éventails. Elle donne par ailleurs un aperçu des couleurs, des motifs, des blasons apposés sur les étoffes et d'un certain nombre de tenues traditionnelles portées lors des mariages, des fêtes, dans le cadre du sumô et dans celui des cultes shintô et bouddhiques. La seconde partie a pour objet les arts traditionnels du spectacle en particulier le nô, le gagaku, le kabuki et le théâtre de marionnettes (ningyô joruri). Ceux-ci sont présentés sous l'angle non seulement des costumes, y compris les masques et le maquillage, mais aussi du dispositif scénique, des décors, des accessoires et des instruments de musique. Ce guide s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir davantage sur le Japon en matière de vêtement et d'arts du spectacle traditionnels. Il met à leur portée deux facettes du patrimoine culturel de l'Archipel aussi fascinantes l'une que l'autre par leur vitalité, leur créativité et leur modernité.

Des samouraïs, on retient souvent l'image qu'en ont fixée les films de sabre et les récits légendaires: des guerriers au courage et à la morale exemplaires, fidèles à leur devoir jusqu'à une mort qu'ils méprisent. Du 10e siècle, époque de leur émergence, à leur disparition à la fin du 19e siècle, les samouraïs, chevaleresques chevaliers du Japon, auraient ainsi été des figures immuables perpétuant un même code d'honneur immémorial, le bushidô. La réalité historique est, bien entendu, très différente de cette image simpliste, forgée en grande partie au moment du nationalisme militariste du début du 20e siècle et alimentée par certaines fascinations occidentales. Au fil des siècles, le guerrier a vu son armement et sa manière de combattre profondément évoluer, bien sûr, mais aussi son rôle social et sa culture. Le cavalier des débuts, qui suivait la "Voie de l'arc et des flèches" et que la cour impériale utilisait tout en réprouvant sa grossièreté, est devenu un être raffiné, urbain, pratiquant les armes comme un art et les arts comme une recherche de distinction. L'exposition Samouraïs, guerriers et esthètes et ce catalogue sont fondés sur une collection privée promise en don à la Bibliothèque nationale et universitaire. Ils sont l'occasion de découvrir plus précisément cette culture des samouraïs, à travers ce que nous en raconte un objet décoratif qui leur est propre: la garde de sabre ou tsuba. Cet objet est une particularité du sabre japonais car, contrairement aux armes occidentales, son montage sur la lame du sabre était amovible et le propriétaire pouvait donc le remplacer au gré de ses besoins. Il est donc devenu, à partir du 15e siècle, un objet de décoration et, dans l'Occident qui, après 1853, découvrit le Japon d'Edo, un objet de collection d'une incroyable diversité au même titre que les estampes ou les céramiques.

Recueil de photographies de yôkai, figures de la culture populaire japonaise : sortes de monstres ou de dieux masqués visitant les villages lors de fêtes locales. En fin d'ouvrage, quelques commentaires de spécialistes de la civilisation nippone. ©Electre 2023

En quelque vingt années, Charles Fréger s’est imposé comme le portraitiste des communautés humaines, dans leurs dimensions collective et individuelle, dressant, par le biais de l’inventaire photographique, des typologies de manières d’habiter, pour les individualités qui la composent, sa communauté d’héritage ou d’élection. Signe visuel d’appartenance et de ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus protocolaire au plus « sauvage », constitue le motif central de son œuvre. L’inventaire ici dressé est celui des coiffes bretonnes : il impose la vitalité et la contemporanéité de traditions que l’on aurait trop vite fait de remiser au rang de folklore.